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Pourriture des racines du coton de la patate douce - En savoir plus sur la pourriture des racines de Phymatotrichum sur les patates douces

Pourriture des racines du coton de la patate douce - En savoir plus sur la pourriture des racines de Phymatotrichum sur les patates douces


La pourriture des racines des plantes peut être particulièrement difficile à diagnostiquer et à contrôler car, généralement, au moment où les symptômes apparaissent sur les parties aériennes des plantes infectées, des dommages irréversibles extrêmes se sont produits sous la surface du sol. Dans cet article, nous discuterons spécifiquement des effets de la pourriture des racines phymatotrichum sur les patates douces.

Pourriture des racines du coton des patates douces

La pourriture des racines de Phymatotrichum, également appelée pourriture des racines du coton phymatotrichum, pourriture des racines du coton, pourriture des racines du Texas ou pourriture des racines à l'ozonium, est une maladie fongique très destructrice causée par le pathogène fongique. Phymatotrichum omnivore. Cette maladie fongique touche plus de 2 000 espèces de plantes, les patates douces étant particulièrement sensibles. Les monocotylédones, ou plantes graminées, sont résistantes à cette maladie.

La pourriture des racines de la patate douce phymatotrichum prospère dans le sol argileux calcaire du sud-ouest des États-Unis et du Mexique, où les températures estivales du sol atteignent constamment 82 ° F (28 ° C) et où il n'y a pas de gel hivernal meurtrier.

Dans les champs de culture, les symptômes peuvent apparaître sous forme de plaques de patates douces chlorotiques. En y regardant de plus près, le feuillage des plantes aura une décoloration jaune ou bronze. Le flétrissement commencera dans les feuilles supérieures mais continuera en bas de la plante; cependant, les feuilles ne tombent pas.

La mort subite peut survenir très rapidement après l'apparition des symptômes. À ce stade, les tubercules souterrains, ou patates douces, seront gravement infectés et pourris. Les patates douces auront des lésions enfoncées sombres, couvertes de brins fongiques laineux de mycélium. Si vous déterriez une plante, vous verriez la moisissure floue, blanche à bronzée. Ce mycélium est ce qui persiste dans le sol et infecte les racines de plantes sensibles comme le coton, les arbres à noix et d'ombrage, les plantes ornementales et d'autres cultures vivrières.

Traiter la pourriture des racines de la patate douce Phymatotrichum

Sans températures hivernales glaciales dans le sud-ouest, la pourriture des racines de la patate douce phymatotrichum hiverne sous forme d'hyphes fongiques ou de sclérotes dans le sol. Le champignon est le plus courant sur les sols calcaires où le pH est élevé et les températures estivales montent en flèche. À mesure que les températures augmentent avec l'arrivée de l'été, des spores fongiques se forment à la surface du sol et propagent cette maladie.

La pourriture des racines des patates douces peut également se propager d'une plante à l'autre sous le sol, et ses brins fongiques se sont répandus jusqu'à 8 pieds (2 m). Dans les champs de culture, les plaques infectées peuvent réapparaître année après année et se propager jusqu'à 9 mètres par an. Le mycélium se propage de racine en racine et persiste dans le sol sur des morceaux même minuscules de racine de patate douce.

Les fongicides et la fumigation du sol sont inefficaces pour traiter la pourriture phymatotrichum des patates douces. Une rotation des cultures de 3 à 4 ans avec des graminées résistantes ou des cultures d'engrais vert, comme le sorgho, le blé ou l'avoine, est souvent mise en œuvre pour empêcher la propagation de cette maladie.

Le travail du sol en profondeur peut également perturber la propagation du mycélium fongique flou sous le sol. Les agriculteurs utilisent également des variétés à maturation précoce et appliquent des engrais azotés sous forme d'ammoniac pour lutter contre la pourriture des racines du coton de la patate douce. Les amendements du sol pour améliorer l'argile et la texture crayeuse des champs de patates douces peuvent aider à prévenir cette maladie, tout comme l'abaissement du pH.


Patate douce

le patate douce ou alors patate douce (Ipomoea batatas) est une plante dicotylédone appartenant à la famille du liseron ou de la gloire du matin, Convolvulacées. Ses grandes racines tubéreuses, féculentes et au goût sucré sont un légume-racine. [1] [2] Les jeunes pousses et les feuilles sont parfois consommées comme verts. La patate douce est éloignée de la pomme de terre commune (Solanum tuberosum), tous deux dans l'ordre Solanales. La patate douce, en particulier la variété orange, est souvent appelée «igname» dans certaines régions d'Amérique du Nord, mais elle n'a aucun rapport avec les vraies ignames. Des cultivars de patate douce ont été élevés pour porter des tubercules à chair et à peau de nombreuses couleurs, mais la chair blanche, jaune et orange est commune avec une peau plus foncée.

Ipomoea batatas est originaire des régions tropicales des Amériques. [3] [4] Sur les quelque 50 genres et plus de 1 000 espèces de Convolvulaceae, I. batatas est la seule plante cultivée d'importance majeure - d'autres sont utilisées localement (par exemple, I. aquatica "kangkong"), mais beaucoup sont toxiques. Le genre Ipomoea qui contient la patate douce comprend également plusieurs fleurs de jardin appelées gloires du matin, bien que ce terme ne soit généralement pas étendu à Ipomoea batatas. Certains cultivars de Ipomoea batatas sont cultivées comme plantes ornementales sous le nom gloire du matin tubéreuse, utilisé dans un contexte horticole.


Cultiver des patates douces

Les patates douces sont cultivées à partir de feuilles, qui sont des germes cultivés à partir de tubercules stockés. Vous pouvez planter des glissades à la fin du printemps une fois que le sol s'est réchauffé à 70 degrés Fahrenheit, en réglant les glissades de sorte que seules les extrémités des tiges et les feuilles soient exposées. L'espace s'écarte de 1 pied, laissant 3 pieds entre les rangées. Récoltez les tubercules de patates douces avant le premier gel, en creusant soigneusement pour éviter de meurtrir les racines. Ne plantez pas de patates douces dans la même zone l'année suivante pour éviter l'accumulation de maladies.


Patates douces blanches

Alors que de nombreux producteurs connaissent peut-être mieux leurs cousins ​​orange, il existe de nombreux types de patates douces qui apparaissent avec une peau bronzée et un intérieur de couleur crème. Bien que leur goût soit légèrement différent de celui de leurs cousins ​​à chair orange, ces types sont tout de même parfaits pour la cuisson et la friture de pommes de terre.

Hannah

La patate douce Hannah est une variété blanche standard avec une peau beige et une chair jaune crème. Il est le plus souvent cultivé en Californie et a une saveur douce et terreuse. Le Hannah est assez ferme et sucré lorsqu'il est cuit, mais il est également assez sec. Le contenu nutritionnel de l'Hannah et d'autres types similaires de patates douces est inférieur à celui de ses cousins ​​à chair orange foncé.

O’Henry

Variété prolifique, cette plante mûrit en seulement 90 jours, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes qui poussent dans des fenêtres de croissance courtes. La racine pousse avec un extérieur bronzé et une chair de couleur blanche. Cette patate douce a été élaborée à partir de la chair orange Beauregard et possède une grande partie de sa résistance aux maladies.

Sumor

Sumor est une variété de nouveauté, elle a une peau légèrement bronzée et est presque une patate douce jaune mais elle alterne entre la chair jaune et blanche. Il est quelque peu résistant aux maladies et capable de pousser dans des climats plus chauds. Il a une saveur merveilleuse lorsqu'il est cuit et frit.

Murasaki

Malgré son nom, cette variété de patate douce a été développée à l'origine en Louisiane. Maintenant cultivée principalement en Californie, cette patate douce pourpre rougeâtre a une couleur de chair blanc pâle et a une large résistance aux maladies. Il a une grande variété d'utilisations en cuisine et peut être utilisé comme substitut plus nutritif à une pomme de terre rousse avec une meilleure saveur.


Interactions avec les lecteurs

Commentaires

Quelle carence fait que ma friut au concombre a la forme d'une boule de bowling?
Cordialement, Leong

Bonjour Leong, Hmmm. Premièrement, je comparerais la taille de récolte de vos concombres à la taille normale de cette variété à la récolte. C'est peut-être une grande variété. Si, en effet, votre concombre a la taille d'une boule de bowling (pas d'hyperbole), je soupçonnerais alors quelques problèmes: (1) Les déformations du concombre suivent souvent une pollinisation médiocre ou incomplète. Les variétés de concombre parthénocarpiques ne produisent que des fleurs femelles et ne nécessitent pas de pollinisation pour produire des fruits. Si, cependant, les fleurs sont pollinisées, des fruits déformés peuvent suivre. (Vérifiez donc les exigences de pollinisation de la variété que vous cultivez.) (Pour info: les variétés de concombre gynoïques produisent également des fleurs femelles uniquement, mais nécessitent une plante mâle distincte pour la pollinisation. D'autres variétés de concombre produisent des fleurs mâles et femelles sur la même plante, comme la courge et nécessitent des pollinisateurs.) (2) Deuxièmement, récoltez-vous régulièrement vos concombres, cueillez-vous les fruits au moment où ils atteignent leur maturité ou un peu avant? Si vous laissez les concombres sur la vigne trop longtemps et que vous ne les récoltez pas régulièrement, la plante concentrera ses efforts sur les fruits qu'elle a - en envoyant de l'eau et des nutriments à ces fruits. Cela peut donner de gros fruits qui sont principalement de l'eau et pas très savoureux au concombre. Récoltez vos gros fruits tout de suite et voyez à quoi ressemblent les fruits à suivre, cueillez-les à mesure qu'ils approchent de la taille que vous attendez de cette variété. Si les difformités persistent, je prendrais un échantillon au service d'assistance du maître jardinier le plus proche ou au bureau de vulgarisation coopérative du pays ou de l'État pour un examen et un avis.

J'ai un problème avec ma courge. Les plantes ont l'air en bonne santé et elles semblent bien fleurir, mais presque toutes les courges ont ce champignon ou cette substance moisie sur le tiers inférieur ou la moitié du fruit. Il pourrit sur la vigne tandis que les fleurs et la plante ont l'air bien. Pourquoi?

Il existe plusieurs maladies fongiques et bactériennes qui provoquent les symptômes que vous décrivez. Vous pouvez réduire les attaques de maladies en gardant le feuillage et les fruits secs lors de l'arrosage et en ne touchant pas la plante lorsqu'elle est mouillée. Arrosez près de la base de la plante et évitez les arrosages en hauteur. Gardez votre arrosage uniforme et régulier - essayez de ne pas laisser le sol sécher complètement entre les arrosages - de cette façon, le fruit arrivera à maturité rapidement. Retirez et jetez toutes les feuilles ou fruits infectés. Paillez avec de la paille sous les fruits ou déposez les fruits du sol avec un bardeau ou un morceau de bois.

Mon premier poivron de l'année avait une belle couleur mais il y avait un tout au fond du poivron et l'intérieur avait un intérieur tacheté de brun. le poivre était ferme et sucré mais nous voulons savoir ce que c'est et comment nous pouvons l'empêcher.
Merci marie

Il y a quelques possibilités - le trou dans le fond du poivron peut avoir été le point d'entrée d'un foreur ou d'un charançon et les dommages à l'intérieur du fruit étaient simplement le désordre laissé par l'insecte. Habituellement, un trou de foreur ou de charançon aura la taille d'une pointe de crayon - un simple point d'entrée ou de sortie. Si le trou était béant et grand, il se pourrait que le fruit se soit fissuré avec un arrosage irrégulier et qu'une infection fongique ou bactérienne ait suivi - cela pourrait laisser le trou brun foncé ou noir. Pour les deux possibilités, gardez le sol uniformément humide, gardez le jardin exempt de mauvaises herbes et de débris végétaux où les insectes pourraient s'abriter - et gardez un œil sur les parasites qui se prélassent autour des plantes, sous les feuilles. Choisissez et détruisez les ravageurs. Vous pouvez également vérifier au centre de jardinage pour un produit chimique insecticide ou une solution de poussière pour les problèmes de ravageurs.

Mes tomates Roma mûrissent prématurément. Connaîtrait-il une raison à cela? Ils cultivent une serre et c'est l'hiver ici en Australie.
Merci

Les tomates Roma arrivent à maturité environ 75 jours après leur mise en place. Si vous cultivez des tomates dans une serre suffisamment lumineuse et chaude, la tomate ne saura pas que c'est l'hiver. Vérifiez votre calendrier de plantation. Si vos Roms étaient des semis il y a 75 jours, alors ils ont atteint la période de fructification de leur vie et vont aux affaires de la Nature en mûrissant maintenant.

Merci Stephen. Le problème est que mes tomates Roma ne sont que minuscules et jusqu'à présent, elles n'ont pas atteint la maturité, même si elles y arrivent rapidement, encore quelques-unes des plus petites mûrissent. Y a-t-il une réponse à cela peut-être?
merci

Oui, il existe une réponse à la maturation des petites tomates avant qu'elles n'atteignent leur pleine taille: la réponse est un éclaircissage sélectif comme vous le feriez avec un arbre fruitier. Si plusieurs fruits de tomate se forment sur une tige ou une branche, vous pouvez éclaircir certains de ces fruits et permettre aux autres d'atteindre leur pleine maturité. Vous pouvez le faire en éclaircissant les fleurs tôt dans la saison, ou en éclaircissant les fruits juste formés à la mi-saison, ou même maintenant, plus tard dans la saison, en cueillant les petits fruits à maturation rapide. Cela permettra aux fruits restants d'utiliser l'énergie de la plante pour devenir un peu plus gros et mûrir. L'éclaircissage précoce est le meilleur plan pour les plus gros fruits plus tard dans la saison. Le plan génétique de votre plant de tomate est de produire beaucoup de fruits et de graines afin de se reproduire, que ce soit avec beaucoup de petits fruits ou moins de gros fruits. Une fois que la plante connaît sa nouaison, elle essaiera de pousser le nombre de fruits à bord vers la maturation, la production de graines et la reproduction aussi rapidement et efficacement que possible. Le plan de la nature.

Tout ce que je cultive, quel que soit l’endroit où il est planté, pousse lentement et ses fruits mettent beaucoup de temps à mûrir et sont de petite taille, j’ai 3 jardins hors sol séparés qui sont proches les uns des autres et j’ai deux conteneurs à quarante pieds de distance. mon ph dans tous les endroits se situe entre 6,5 et 7. Je teste mon sol à chaque endroit avant de planter en utilisant de la farine de sang d'os et du muratic de potasse pour corriger.J'ai fait tester mon sol par Texas A&M au moment où on m'a dit que j'avais trop de phosphores et que ça bloquait tout, j'ai corrigé ceci en remplaçant le sol par du neuf et en lavant une partie de l'ancien, mais partout où je plante agit de la même manière. Certaines plantes poussent assez bien tandis que d'autres à proximité restent là toute la saison. J'ai vérifié les nématodes, pas le problème. Cela pourrait-il être causé par des virus ou des bactéries? Ou peut-être être sous le vent d'une ferme de chênes, beaucoup de vent là où je vis. Je tente de répondre à toutes les causes possibles, cela me pose des problèmes depuis 4 ans maintenant. J'ai des idées
Charlie

Vous semblez avoir abordé vos problèmes de sol - obtenir une analyse de l'université, corriger les problèmes et surveiller de près votre pH. Juste pour être sûr que vous pourriez faire des analyses de sol chaque année pour vous assurer que le pH reste équilibré. Oui, les maladies du sol - virus ou bactéries - peuvent provoquer un retard de croissance conduisant à une mauvaise récolte. Étant donné que certaines plantes se portent bien et d'autres pas, vous pouvez essayer de regrouper les moins performants et voir s'il y a un dénominateur commun - par exemple, sont-ils tous de la même famille de plantes - si c'est le cas, vous pourriez soupçonner une maladie (ou des ravageurs). ) qui infestent généralement ce groupe de plantes (par exemple, les tomates, les poivrons et les pommes de terre peuvent partager les mêmes maladies et ravageurs). Si tel est le cas, la rotation des cultures est un début pour trouver une solution (voir mes articles sur la rotation des cultures). Il sera plus facile de vérifier les maladies des plantes ou les ravageurs courants si vous constatez que les plantes de la même famille ne fonctionnent pas bien, c'est-à-dire que vous aurez une liste de maladies et de ravageurs à surveiller. Outre le sol, les ravageurs et les maladies, il peut y avoir une raison environnementale ou physiologique à la mauvaise performance des plantes: le temps est-il trop chaud ou trop froid pour la culture que vous cultivez - si tel est le cas, modifiez votre calendrier de plantation pour faire pousser les cultures à des températures qu'ils préfèrent tous (mon livre vous donnera des températures spécifiques pour une meilleure croissance). Votre programme d'arrosage est-il correct? La plupart des légumes font mieux avec un approvisionnement régulier en eau - évitez les aliments trop secs et trop humides. Le site du jardin est-il trop ombragé ou trop venteux (vous avez mentionné le vent). Une brise ou un vent constant peut stresser les plantes - tous les efforts de la plante peuvent être consacrés au maintien de la vie, et non à la floraison ou à la fructification. (Un potager fera mieux hors du vent - plantez une haie ou érigez des brise-vent avec des bâches en plastique ou un tissu horticole.) Le meilleur endroit pour commencer est peut-être de lister chaque culture et sa famille de plantes, puis de dresser un tableau de ses performances. quelques mois d'observation attentive et de tenue de registres peuvent vous aider à résoudre le problème et vous donner un plan pour tous vos futurs jardins. Tenez-moi au courant - je suis certain que vous trouverez la solution en temps voulu.

Mes plantes de piment et de poivron ont des zones brunes / noires aux jonctions des tiges - avec certaines plantes, je vois maintenant des stries brunes se développer sur les tiges. J'ai aussi ce qui pourrait être le même problème avec les plants de fèves - mais cela commence par le noircissement des feuilles, puis les stries de la tige. Tout conseil très bienvenu - merci.
Trousse

Mes concombres, mes courges et mes tomates fleurissent magnifiquement mais ne produisent aucun fruit. Je ne sais pas si les fleurs tombent ou sont mangées. Qu'est-ce qui causerait cela? Merci. Hélène

Au cours des 2 dernières saisons, mes plants de tomates ont des taches noires qui commencent par couvrir les feuilles les plus proches du sol et remontent la plante. Finalement, les feuilles deviennent jaunes puis brunes. Cela commence lorsque les plantes sont jeunes et plantées pour la première fois et se poursuit tout au long de la saison. Cette année, j'ai été très diligente pour couper les feuilles jaunies. Je ne sais pas si c’est parce que mon compost ne se décompose pas suffisamment avant de le mettre dans le jardin ou c’est un autre type de problème. Aucune suggestion?

Problèmes de piment et de fèves: Premièrement, les piments sont sensibles aux maladies bactériennes et fongiques qui peuvent causer des taches brunes / noires sur les tiges et les feuilles. Ces maladies affectent le système vasculaire de la plante et une fois détectées, il est probablement déjà trop tard pour sauver la plante. La maladie particulière que vous décrivez peut être un chancre bactérien - si en retirant la plante vous avez trouvé un suintement brun-rouge dans la tige, un chancre bactérien est probable. Les maladies bactériennes et fongiques visitent souvent les plantes de la même famille et peuvent survivre d'une saison à l'autre dans le sol ou les débris du jardin. Le contrôle d'une épidémie est donc une étape importante dans la protection des cultures futures. Voici des contrôles importants pour protéger les cultures futures: gardez le jardin exempt de mauvaises herbes et de débris - nettoyez après chaque saison, faites pivoter les cultures de la même famille (les poivrons font partie de la famille des tomates) sur de nouveaux lits chaque saison nettoyez le sol infecté - placez du plastique dessus le lit de culture et solarisez le lit pendant deux mois ou plus, utilisez des semences et des semis certifiés exempts de maladies - ne conservez pas les semences de plantes infectées ou de cultures dans la partie affectée du jardin. Et évitez toujours les arrosages en hauteur, irriguez à la base de toutes les cultures maraîchères. Quant aux fèves, encore une fois, cela ressemble à une maladie fongique - peut-être l'anthracnose (qui peut infecter les haricots, les poivrons, les tomates). L'anthracnose attaque généralement les feuilles en premier. Enlevez les parties de plantes infectées ou les plantes pulvérisées ou époussetées de soufre pour éviter la propagation, et encore une fois - gardez le jardin propre (les bactéries et les champignons hivernent dans les jardins), choisissez des plantes ou des graines résistantes et faites une rotation de vos cultures la saison prochaine.

Des fleurs et pas de fruits: il y a plusieurs causes potentielles. Premièrement, et facilement corrigée, il y a une mauvaise pollinisation. Les fleurs se forment, mais si la pollinisation ne suit pas, les fruits non plus. Dans le cas des tomates - une fleur complète avec des parties mâles et femelles dans la même fleur - vous pouvez secouer doucement votre plante pour aider le pollen à tomber sur la partie femelle de la fleur. Le concombre et la courge ont des fleurs mâles et femelles séparées, les fleurs mâles fleurissent en premier, suivies des fleurs femelles si le temps est nuageux et que les pollinisateurs ne sont pas actifs pour amener le pollen du mâle à la fleur femelle - vous devrez peut-être polliniser à la main les concombres et les courges par introduire la fleur mâle dans la fleur femelle et les secouer un peu ou utiliser un coton-tige pour transférer le pollen du mâle vers la femelle. Il existe d'autres causes potentielles de fleurs et d'absence de fruits - celles-ci sont parfois regroupées sous le terme de chute de fleur. Il y a quelques causes potentielles de chute des fleurs: les températures extrêmes - lorsque la température nocturne tombe en dessous de 60 ° F ou lorsque la température nocturne est supérieure à 70 ° F ou les températures diurnes supérieures à 85 ° F, la pollinisation ne se produira pas - attendez que le temps change. Trop d'azote dans le sol peut provoquer la chute des fleurs. Veillez également à ne pas trop fertiliser vos plates-bandes - il est préférable d'utiliser du compost vieilli pour nourrir le compost vieilli du jardin qui sera équilibré dans ses nutriments. Trop ou pas assez d'eau peut également stresser les plantes et provoquer la chute des fleurs - gardez votre sol uniformément humide. Enfin, la punaise ternie se nourrit de plantes de la famille des tomates et peut provoquer la chute des fleurs, garder le jardin propre des mauvaises herbes et des débris pour réduire la population de punaises ou exclure les insectes des cultures avec des couvertures flottantes.

Les feuilles de tomates plus âgées se tachent puis jaunissent et finalement la plante entière est affectée: ce sont des descriptions de maladies bactériennes ou fongiques au travail. Les taches foliaires et les flétrissements peuvent être causés par des bactéries qui obstruent le système vasculaire conducteur d’eau de la plante et attaquent et tuent les cellules végétales. Les cellules bactériennes peuvent se propager dans le jardin en projetant de l'eau, des insectes, des animaux - y compris des humains et des outils - se déplaçant d'une plante malade à l'autre. Une fois dans le jardin, les maladies bactériennes sont très difficiles à contrôler enlevez et jetez les plantes infectées - envoyez-les avec les ordures ménagères, ne les mettez pas dans le tas de compost où elles peuvent vivre si elles ne sont pas complètement décomposées. Nettoyez les outils avec une solution javellisée à 10%. Un contrôle, mais pas total, peut venir avec des composés de cuivre. Les maladies fongiques qui présentent des symptômes similaires en attaquant les plants de tomates sont le mildiou et le mildiou, la flétrissure fusarienne et la flétrissure verticillienne. Les maladies fongiques ne sont pas rares dans le potager ou la tomate. Les champignons attaquent et détruisent les racines des plantes, puis se propagent au système vasculaire de la plante, bloquant l’écoulement de l’eau vers les tiges et les feuilles. Garder le jardin exempt de débris végétaux est un moyen de s’assurer que les champignons ne restent pas indéfiniment dans le jardin. La rotation des cultures est importante - vous avez eu le même problème pendant deux saisons - alors faites pivoter les cultures de la famille des tomates dans une autre partie du jardin et ne les plantez pas à nouveau au même endroit pendant au moins quatre ans - cela réduira l'accumulation de champignons . Arrosez toujours vos cultures légumières à la base de la plante - supprimez tout arrosage ou éclaboussures en hauteur qui peuvent propager des champignons. Paillez pour continuer à éclabousser de l'eau. Les variétés résistantes ou tolérantes aux maladies des plantes utilisent désormais des semences certifiées exemptes de maladies. Un peu de travail, mais vous devancerez ces maladies à temps.

Concernant les poivrons: des dégâts à la base des poivrons apparaissent. Une tache rouge avec une section endommagée parfois des deux côtés mais pas de trou. Le reste du fruit est assez sain mais cela affecte la qualité du fruit. Est-ce la pourriture de l'extrémité inférieure?

Il s'agit peut-être de la pourriture apicale - une petite zone imbibée d'eau à l'extrémité florale du fruit, les tissus sèchent et rétrécissent et peuvent devenir plats ou enfoncés. Il est préférable d’enlever les fruits affectés afin que la plante puisse mettre son énergie dans des fruits sains. Plantez les poivrons dans des plates-bandes basses couvertes de paillis de plastique pour assurer que le sol est suffisamment chaud. Assurez-vous que votre sol est meuble et bien amendé avec du compost vieilli. Maintenez une humidité uniforme du sol tout au long de la saison de croissance. Évitez les engrais riches en azote. L'ajout de farine d'os et de farine de sang au lit de plantation offrira à vos plantes un engrais organique lent et riche en calcium et magnésium. Choisissez également des variétés résistantes à la pourriture apicale. La pourriture apicale se développe lorsqu'il y a trop peu de calcium dans les jeunes fruits. Le calcium provient du sol dissous dans l'eau. S'assurer qu'il y a du calcium dans le sol et que les plantes sont uniformément arrosées peut résoudre le problème de la pourriture apicale.

Mes plants de poivrons atteignent 3′-4 ′ de hauteur et sont très bushey mais ne produisent pas de poivrons avant la mi-septembre. De l'aide?

Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ma laitue frisée rouge est si rouge qu'elle est presque violette, mes feuilles de tomate, de chou de Bruxelles, de brocoli, d'hosta, d'euonyme et de tulipe deviennent toutes violettes? Ils sont tous dans des jardins différents, tous sont magnifiques, mais certains plants de tomates ont l'air très malades et jaunissent et tombent? Je fertilise avec du fumier de cheval très bien composté de mes propres animaux et ce depuis près de 20 ans. Je suis sur le point de faire un test de sol, mais il ne vérifie que les 4 principaux problèmes de test à la maison et j'aimerais beaucoup entendre les autres jardiniers.
Merci de bien vouloir,
Kim

Le manque de phosphore dans le sol peut entraîner des changements de couleur rouge à violet dans les feuilles. Le dessus des feuilles plus âgées peut devenir vert foncé et le dessous devient rouge au bronze. La couleur pourpre à rougeâtre peut apparaître dans les nervures et les tiges des feuilles, en particulier sur les jeunes plantes. Un test de sol devrait vous dire si tel est le cas. Si tel est le cas, des applications au sol d'engrais contenant du phosphore seraient en règle. Utilisez un engrais complet, de la farine d'os ou du phosphate de roche ou colloïdal. Mélangez-les dans les 6 à 8 pouces supérieurs du sol afin qu'il atteigne rapidement les racines. Certains herbicides peuvent provoquer un changement de couleur rouge à violet des feuilles, mais cela s'accompagne généralement d'une distorsion des feuilles, puis meurt le long des marges des feuilles.

Les poivrons exigent de la patience, des températures du sol et de l'air très chaudes et les bons nutriments pour produire des fruits. Étant donné que vos poivrons grandissent, la chaleur n'est probablement pas un problème. Donnez à vos poivrons des tétées successives tout au long de la saison de croissance - une alimentation riche en phosphore pour encourager la fructification est de mise. Un compost vieilli avec un saupoudrage de farine de varech devrait fonctionner pour commencer. Appliquer deux livres par pied carré environ trois semaines après le début de la transplantation dans le jardin. Trois semaines plus tard, appliquez un mélange égal de compost et de farine d'os et de sels d'Epsom (riche en magnésium pour le développement) au même taux. Dans trois semaines supplémentaires, habillez les plantes avec du compost vieilli. Assurez-vous que vos plantes reçoivent un pouce d'eau chaque semaine - trempez lentement le sol à une profondeur de 4 à 5 pouces.

Mes tiges de courgettes sont fendues et développent une tumeur déformée comme des excroissances épineuses, les haricots verts à côté d'eux se flétrissent et les tiges se déforment, les carottes à côté se déforment aussi sous terre, elles apparaissent
être à l'envers. L'année dernière, j'avais du chou et des choux de Bruxelles dans cette région et ils se déformaient avant que je ne les arrache en pensant que c'était la racine du club. Il semble être confiné à une zone du jardin, le reste de la rangée et des collines est normal. J'ai pensé que c'était des insectes et traité avec 7, j'ai prélevé des échantillons de sol dans l'extension UW et ajouté de la terre végétale et du compost cette année sans résultats. Des idées?

Mes plants de courgettes produisent des fruits, mais les tiges «se fissurent» à plusieurs endroits et l'intérieur de la tige est exposé. Les plantes continuent de pousser et envoient parfois de nouvelles tiges. Finalement, la plante meurt. S'agit-il d'un problème bactérien / viral, d'un problème de nutriments ou lié aux conditions météorologiques / aux insectes? Il a été extrêmement chaud, humide et pluvieux ici au Minnesota.
Autre problème, les plants de poivrons «rouges» que j'achète ne produisent jamais de poivrons rouges - juste verts. Je les laisse sur la plante le plus longtemps possible mais je dois finalement les cueillir car elles sont grandes ou pour les sauver des animaux.

Le craquage des tiges de courges et de courgettes par temps chaud, humide et pluvieux est probablement environnemental. Dans ces conditions, il est difficile de garder vos plantes uniformément humides et de pousser uniformément. Le sol devient humide, puis sèche, puis à nouveau mouillé, les plantes poussent par à-coups - rapidement, lentement, rapidement absorbant l'humidité et les nutriments de manière inégale - et les tiges se fissurent. Une fois que les tiges se fissurent, il est facile pour les maladies bactériennes et virales de pénétrer dans le système capillaire de la plante et pour que la maladie se propage, entraînant finalement la mort de la plante. Un paillis organique ou une feuille de plastique à travers le lit de croissance peut protéger les racines des plantes de trop d'humidité et aider à garder les lits uniformément humides. Une fois que les tiges se fissurent, récoltez votre courge avant que la maladie ne se propage. Les courgettes plus petites seront plus tendres et savoureuses que les plus grosses.
La couleur rouge vient aux poivrons rouges au moment où la plante atteint sa maturité et sa maturité. Mais les poivrons rouges n'ont pas à rougir pour être cueillis et apportés en cuisine. Tant que les températures diurnes et nocturnes restent supérieures à 65 ° F, vos poivrons devraient continuer à mûrir et à mûrir. Gardez un cahier avec les jours de maturité attendus pour chaque culture afin d'avoir une idée précise de la maturation de vos cultures. Pour protéger les cultures des animaux, placez des filets anti-oiseaux sur les plantes ou sur des cadres placés au-dessus des plantes - cela exclura les animaux et les oiseaux plus gros.

Légumes et racines déformés: on soupçonnerait une maladie ou un organisme transmis par le sol. Envoyez un échantillon de l'un des fruits ou des racines déformés à l'extension et voyez si un phytopathologiste peut vous donner une réponse définitive. Faites pivoter vos cultures hors de cette section du jardin pendant quatre ans, ne plantez pas là-bas. Vous voudrez peut-être placer une bâche en plastique transparent sur le lit de plantation pendant la saison chaude pour solariser le sol, cela tuera probablement à la fois les mauvais et les bons organismes dans votre sol. Si vous ne pouvez pas permettre à cette partie du jardin de se reposer et de se restaurer pendant plusieurs années, plantez-la dans des plates-bandes surélevées nouvellement établies. Assurez-vous que votre sol est bien drainé et riche en compost vieilli et en matière organique.

J'ai découvert une grappe rose vif ressemblant à un champignon poussant dans ma plante de persil, sur le sol autour de la tige. Le persil semble bon - jusqu'à présent - une idée de ce que c'est? cause? problème? Merci.

Le champignon que vous voyez peut être le patch Microdochium - un champignon rose qui peut pousser là où il y a des débris organiques. Nettoyez la matière organique sous les plantes. Recherchez un fongicide organique dans les jardineries et vaporisez les taches roses. L'huile horticole suffoquera souvent les spores fongiques.

Bonjour! Je viens de trouver de très petits points violets recouvrant l'une des feuilles d'une petite plante de poivron vert que j'ai (au moins je pense que c'est un poivron, ils se sont mélangés d'une manière ou d'une autre). Sinon, ça a l'air plutôt sain, et je ne savais pas si cela pouvait être causé par une maladie ou si c'était même une source de préoccupation. J'ai également trouvé quelques points violets similaires de la taille d'une épingle sur une autre plante de poivron, bien que sa couverture de la feuille ne soit pas aussi complète. Je cultive ici dans le Dakota du Sud dans un sol assez nu et beaucoup de soleil et d'arrosage avec de la fertilisation organique occasionnelle. Tout conseil que vous auriez serait apprécié, merci!

Les points violets sur les feuilles de poivron pourraient être des œufs d'insectes (si c'est le cas, vous pouvez les écraser avec votre pouce) ou ils pourraient être le début d'une maladie fongique appelée tache bactérienne. Si la tache des feuilles est le coupable, les taches passeront du violet au noir avec le temps. La tache des feuilles peut apparaître sous forme de taches légèrement surélevées sur la face inférieure des feuilles, elles s'assombrissent généralement et prennent un aspect gras. Cette maladie peut se propager rapidement dans le jardin. Coupez les feuilles infectées et mettez-les à la poubelle. Vaporisez les plantes avec du thé de compost (un fongicide naturel) ou avec un fongicide à base de cuivre. Si la maladie continue de se propager, vous devrez retirer les plantes du jardin et les jeter à la poubelle. L'année prochaine, assurez-vous d'obtenir des semences résistantes aux maladies.

Mes plants de poivrons de banane poussent bien, mais une fois que mon poivre est de taille moyenne, ils obtiennent cette tache brune pâteuse à mi-chemin du poivre. Cela arrive presque du jour au lendemain. Tlive a dû ramasser et jeter 5 poivrons au cours des 2 derniers jours et un autre l'a eu aujourd'hui. Le spot semble également grossir assez rapidement.

Des périodes de sol sec suivies d'un excès d'eau peuvent également provoquer ce manque de calcium. Évitez de mouiller le feuillage et l'eau des fruits à la base de la plante. Nourrissez la plante avec un engrais tout usage additionné de calcium et de magnésium tel que Lily Miller Mor-Crop.

aider!
Mes haricots verts ont commencé à jaunir, à flétrir et à mourir maintenant. Il s'est propagé aux épinards, au concombre, à la betterave et au maïs. Quelqu'un a-t-il une réponse?

Vérifiez l'humidité du sol pour vous assurer qu'il est humide à 2 à 3 pouces sous la surface. Vérifiez si les plantes peuvent avoir été touchées par la dérive d'herbicide due à une pulvérisation à proximité. Assurez-vous que l'excès d'engrais n'a pas été appliqué. Feed the plants a dilute solution of fish emulsion every 10 days.

My garden was beautiful then a few leaves on my cucumbers got brown spots and started to turn yellow and wilt and dry up and very quickly all the cucumbers plants were dying. Then my tomato leaves started with brown spots on the lower portion of plant then turned yellow the lower stems started wilting and then leaves became brown and brittle, then the leaves on my melon vibes started with brown spots leaves started to yellow then wilt and get very dry looking and die. Something is spreading and killing my garden. I wish I could post some pictures. I am devastated after putting in so many hours tilling, planting and weeding.

The plants are likely infected with a fungal or bacterial disease. Fungal diseases can be slowed by applying a fungicide to the foliage of plants do this immediately treat both healthy and unhealthy plants. Water at the base of plants, not overhead. If plants decline rapidly, you may want to remove the most diseased to slow the progression to other plants. If stems turn brown or black and begin to ooze, then the disease is bacterial and all infected plants should be removed right away. Bacterial diseases can sometimes be traced to poor soil fertility or drainage add aged compost or organic planting mix to the soil.

Moved to Florida early this year, about an hour north of Tampa and not near the beach. Because we’re mostly on sugar sand, We built raised beds. Brought in tree compost/dirt from the local tree trimming company to fill them. Everything started off wonderfully. Tomatoes grew to 5′ tall, Peppers to 2′, Squash huge. Dark green and healthy looking. But then the corn didn’t get more than 2′ tall and died off before the ears developed, tomato leaves started turning yellow from the bottom up. I got a few large zucchini then the plants suddenly almost overnight died followed by the summer squash. At the same time I got deluged by bugs, stink, leaf legged, citron, cucumber and cucumber worms and several others I haven’t been able to identify. I sprayed with an insecticidal soap that didn’t seem to have any effect. I ordered “Army Nematodes” that never came. Was trying to keep it organic and pretty much chemical free. Guess that was a mistake. None of it ever fruited normal size, Everything was small except the first zucchini. Now the pepper leaves are getting covered in tiny brown spots. I’ve fertilized with nitrogen (the guy I got the compost/dirt from recommended this) and standard vegetable fertilizer. I did make the mistake of watering with a sprinkler overhead as the garden is a long way from the well and there was no way to run soaker or drip systems in a short time. I won’t make that mistake again. I trimmed back all the bad leaves and branches on the tomatoes and bought some sulfur fungus killer and some Seven (uck) for the bugs yesterday but am hesitating to use them. Any advice would be appreciated.

Every year we learn something new from the garden. It will take a bit of detective work to figure out what went wrong. Was there environmentally stress–temperatures consistently greater than 87F? If so, replant as temperatures moderate. Could the soil ingredients added to the raised beds have been tainted? Was watering even throughout the growing season–could the soil have gone dry adding commercial organic planting mix or aged compost can help the soil retain moisture around roots. Overhead watering wets foliage but may not bring enough moisture to roots. Since you have a long growing season you may want to replant perhaps introduce a different soil, drip or soaker hose or hand irrigation. Keep a garden log may help you discover what might have gone wrong.

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