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Faire pousser de l'ail d'hiver: technologie agricole

Faire pousser de l'ail d'hiver: technologie agricole


Petits secrets du gros ail. Partie 1

Je reçois cet ail d'hiver chaque année.

Il y a déjà eu beaucoup de publications sur la culture de l'ail dans le magazine. Surtout cela concerne culture de l'ail d'hiver.

En communiquant avec nos jardiniers d'Omsk, j'ai remarqué une triste tendance: récemment, beaucoup de gens n'ont pas réussi avec l'ail. L'hiver 2009-2010 dans notre région a été critique pour l'ail. En octobre, les gelées inférieures à -20 ° C ont duré trois semaines sans neige. De plus, cela empire: presque tout l'hiver, le thermomètre est resté autour de -30 ° C. En conséquence, le sol a gelé à une profondeur de plus de trois mètres. Dans de nombreux endroits, les conduites d'eau posées à moins de 2,5 mètres étaient gelées. Sur mon site, le puits était généralement prêt à être utilisé début mai. Cette année, il n'a décongelé qu'à la mi-juillet. L'été s'est avéré être un match pour l'hiver. La glace à une profondeur de 2 à 2,5 mètres a duré jusqu'à la moitié de l'été, refroidissant le sol par le bas et coupant la montée de l'humidité capillaire à partir de la profondeur.

Dans le même temps, la température de l'air est restée anormalement basse jusqu'en juin. La végétation de toutes les plantes a été retardée de 2 à 3 semaines. Et puis - chaleur de plusieurs jours à + 30 ° C sans pluie. De nombreux jardiniers ont perdu leur ail d'hiver. Presque tous ont survécu sur mon site. Et non seulement a survécu, mais a également donné une bonne récolte. La masse moyenne de la tête était de 60 grammes. Il y avait aussi de nombreuses têtes de 100 grammes. La récolte de cette saison extrêmement extrême m'a finalement convaincu de la justesse de la technologie développée pour la culture de l'ail d'hiver.

Il est très important que le sol pour l'ail soit meuble. Les meilleurs sols sont le loam sableux. Mais j'ai un terreau lourd. Et non labouré et non creusé pendant de nombreuses années. Le sol est de structure poreuse, avec une abondance de vides, mais solide, pas friable. Les racines et les pommes de terre se sentent à l'aise dans un tel sol. Mais l'ail n'aime pas la dureté du sol. Apparemment, il n'y a pas assez de force pour la tête en croissance pour écarter le sol solide. J'en ai été convaincu en menant une expérience simple. Il a desserré la moitié du jardin au printemps, laissé l'autre moitié intacte. Tout le lit de jardin était couvert de feuilles d'arbres tombées toute la saison. En conséquence, sur la partie détachée du lit, les têtes sont devenues deux fois plus grandes.

L'expérience a été répétée l'année suivante. Et encore une fois le même résultat - les têtes sur un sol meuble sont deux fois plus grandes. C'est devenu enfin clair - le sol pour l'ail ne devrait pas être seulement poreux, mais friable, comme du limon sableux ou du compost.

Rendre le sol friable n'est pas difficile, il vous suffit de le déterrer en ajoutant une grande quantité de compost ou de sable. Mais en même temps, la structure établie du sol avec un système de capillaires et de pores est perturbée. La vie du microcosme du sol est perturbée. L'eau cesse de monter - il n'y a pas de capillaires. Avec ma technologie agricole irriguée, c'est inacceptable. Il s'avère que pour moi, il est nécessaire que le sol dans la zone des racines reste poreux, mais ferme - il y a donc suffisamment d'air dans le sol et la montée capillaire de l'eau fonctionne correctement. Et dans la zone où se trouvent les têtes, le sol doit être friable. Je n'utilise pas de compost.

La solution s'est avérée simple. Je cultive le sol avec le cultivateur Tornado Krivulin à une profondeur de 5 à 7 cm et je nivelle le lit avec un râteau. Sur le dessus, je verse uniformément du sable avec une couche de 3-4 cm. Avec un petit cutter plat Fokin, je dessine les rainures jusqu'à la profondeur de la couche détachée. Dans ce cas, la majeure partie du sable se trouve dans les rainures. Ensuite, je plante les gousses d'ail pratiquement dans le sable - je les approfondis en une base solide. Il s'avère que le fond des clous de girofle se trouve à une profondeur d'environ 8 cm. Au-dessus du bord supérieur des clous de girofle, la couche ne dépasse pas 4 cm.

Le colza pousse bien dans un lit d'ail

Quand le jardin est planté, j'arrose les graines de colza printanier. Je nivelle le lit avec un râteau, tandis que les graines de colza sont incrustées dans le sol. Si le sol est sec, je l'arrose.

Ainsi, le lit reste jusqu'à des gelées stables, que nous avons, en règle générale, à la mi-octobre. Le colza émerge rapidement et se développe activement jusqu'au gel, formant une assez grande masse de sommets et de racines. Il tolère bien les petites températures négatives, certaines plantes ont le temps de fleurir.

Lorsque le colza est congelé, je recouvre les lits d'une litière de feuilles d'une couche pouvant atteindre 5 cm. Je mets des pommes de terre ou des tomates sur le dessus des feuilles. Je fais cela au cas où - le feuillage humide posé sur le lit de jardin lui-même tient bien, formant une coquille dense.

Plus loin des parterres d'ail, il vaut la peine de s'approcher au printemps, après la fonte des neiges - retirez les sommets et placez-les juste là dans les sentiers. Les feuilles de l'hiver sont fortement grumeleuses, formant une couverture dense. Aucun autre soin n'est requis. La feuille «armure» retient très bien l'humidité. Lors de la dernière saison extrêmement sèche, lors de la récolte, le sol était suffisamment humide sans une seule irrigation. Les mauvaises herbes annuelles ne peuvent pas percer le feuillage. Le desserrage n'est pas nécessaire. La friabilité du sol requise sera fournie par le sable dans la zone des têtes. Avant la récolte, il ne reste plus qu'à retirer les flèches. Je ne donne pas d’engrais ni de pansements. L'ail a suffisamment de masse de colza se décomposant sous le paillis.

Je veux porter une attention particulière à période de plantation de l'ail d'hiver... La grande majorité des auteurs recommandent de planter de l'ail au début d'octobre. Je pense que dans notre région, la mise en œuvre de cette recommandation conduit à la congélation de l'ail. Je plante fin août - début septembre. Et il n'y a pas de contradictions avec les recommandations des scientifiques.

Par exemple, voici une citation d'un journal Omsk: «Pour un bon hivernage, l'ail doit prendre racine, mais pas germer. Pour cela, il est conseillé de planter de l'ail 40 à 50 jours avant des gelées stables. Habituellement, la plantation de l'ail est programmée au début du mois d'octobre ".

Très probablement, un tel texte est absolument vrai pour la partie européenne de la Russie. Mais dans le sud de la région d'Omsk, des températures négatives stables s'établissent généralement à la mi-octobre. Considérez donc combien de temps les dents plantées passeront dans le sol avant le gel - 10, maximum 20 jours. Mais certainement pas 40-50! Les dents non racinées dans notre gel à 30 degrés avec une couverture de neige de 10 cm sont vouées à la mort. Mais dans les journaux locaux, la date de plantation est persistante - début octobre.

Expérimenter le moment de la plantation, planter des gousses d'ail à intervalles de 10 jours à partir du 1er septembre. Les premières plantations ont été les plus productives. Les semis début octobre, bien qu'ils aient survécu (80%) grâce à une épaisse couche de paillis, ont donné un rendement inférieur de 50% à celui de début septembre.

Plus tard, j'ai mené une autre expérience. Début octobre, j'ai planté des dents sèches et des dents avec des racines de 5 à 7 cm de long germées dans une serviette humide, dans le second cas, le rendement s'est avéré 50% meilleur. La conclusion s'impose. Pour déterminer la date de plantation de l'ail, ne vous laissez pas guider par les dates prescrites dans les recommandations. Pour sa région, chacun doit calculer lui-même l'heure d'atterrissage.

Lire la deuxième partie de l'article - Cultiver l'ail d'hiver: le choix du matériel de plantation

Oleg Telepov, membre du club Omsk des producteurs de pommes de terre


Atterrissage avant l'hiver

Pour obtenir une bonne récolte d'ail planté pour l'hiver, il est nécessaire d'allouer une parcelle de terre fertile. Littéralement un mois avant la plantation, le sol est spécialement préparé. Il est soigneusement déterré, des mottes de terre sont broyées. À ces fins, vous pouvez utiliser un motoculteur sur le choix, que nous avons écrit ici. Dans le même temps, des engrais complexes et de la matière organique sont introduits dans le sol. Essayez d'éviter d'appliquer du fumier frais. Cela peut provoquer l'apparition et la propagation d'infections fongiques. Ensuite, coupez et formez des crêtes de 5 à 10 centimètres de haut et de 70 à 80 centimètres de large.

CONSEIL: il est préférable de planter de l'ail à l'endroit où poussaient les concombres, le chou et les courgettes. Il n'est pas recommandé de planter dans des endroits où l'ail et les oignons ont poussé. Cela peut entraîner des maladies de la culture et des dommages causés par les mouches de l'oignon.

Assurez-vous de calibrer les gousses d'ail d'hiver avant la plantation. Supprimez toutes les petites instances. En outre, les denticules présentant des signes évidents de dégénérescence sont soumis à un retrait obligatoire. Ceux-ci comprennent des matériaux à deux sommets et à doubles organes de fructification. Pré-désinfectez tout le matériel de plantation dans l'une des deux solutions suivantes:

  1. Solution à 1% de sulfate de cuivre. L'exposition doit durer environ 25 minutes.
  2. Solution de cendres (2 litres d'eau + 1 verre de cendres à bouillir pendant 30 minutes). Exposition du matériel de plantation pendant environ 1,5 à 2 heures

Lors de la plantation de variétés d'ail d'hiver, les gousses sont approfondies dans le sol à une profondeur de 5 cm, tandis que la distance est comptée à partir de leur partie apicale. Les rangs doivent être à une distance de 20 cm les uns des autres, au moins 10 cm entre les clous de girofle. Si vous plantez plus souvent, les plantes se battront pour l'espace et n'acquériront pas la masse requise. Après toutes ces manipulations, le sol doit être recouvert de géotextiles non tissés aiguilletés spunbond.


Cultiver de l'ail de printemps et d'hiver: la technologie de plantation et d'entretien de l'ail en plein champ

L'ail est une plante vivace qui se propage par voie végétative par les clous de girofle, les bulbes (à une seule dent) ou les bulbes aérés (bulbes) formés dans l'inflorescence. Dans les régions montagneuses du sud, l'ail est parfois capable de former des graines.
L'ail a des feuilles rigides et linéaires étroites et une fausse tige dressée, parfois versante. Un bulbe d'ail se compose de 4 à 30 gousses avec des écailles sèches, principalement blanc argenté, violet et autres couleurs. Les dents sont attachées à une tige raccourcie (en bas).
L'ail a deux sous-espèces: Allium sativum L. subsp. sigittatum Kuzn. - pointe de flèche et Allium sativum L. subsp. vulgare Kuzn. - ail (ordinaire) non tirant. Les deux sous-espèces ont des formes printanières et hivernales. L'ail de printemps est plus tard mûr, moins productif, mais a une bonne qualité de conservation. L'ail d'hiver est plus productif et précoce, mal stocké, plus adapté à l'industrie de la conserve. Les bulbes d'ail d'hiver contiennent moins de gousses plus grosses que l'ail de printemps. L'ail d'hiver, lorsqu'il est planté au printemps avec des clous de girofle au lieu d'un bulbe de clou de girofle, forme une seule gousse. Des bulbes à une seule dent se forment également lors des semis d'automne des bulbes, à l'ail de printemps - à partir de petites gousses moyennes et par temps chaud.
Les variétés communes peuvent être divisées en trois groupes: les cultures d'hiver, non tirantes, et printanières, principalement non tirantes.
L'ail résiste au froid. Ses racines commencent à pousser à une température de 0 ... 5 ° C, les pousses apparaissent à 6 ... 8 ° C. Les dents sont formées à 15 ... 20 ° C et mûrissent à 20 ... 25 ° C. Les variétés de printemps sont relativement moins résistantes à l'hiver.

Les feuilles commencent à pousser après que le système racinaire a suffisamment grandi, leur nombre dépend de la variété, de sa maturité précoce et des conditions de croissance. Dans des conditions normales, dans l'ail d'hiver, il ne dépasse pas 7 à 9 pièces.
La largeur des feuilles est de 1 à 3 cm (en fonction de la largeur des clous de girofle). Dans l'ail d'hiver, les feuilles et les gousses sont généralement larges, dans l'ail de printemps, elles sont étroites.
La hauteur de la flèche est de 0,6 à 1,5 m, elle est lisse et uniforme, sans gonflement. À la fin, il y a des ampoules à air (ampoules), dont le nombre varie de quelques pièces à plusieurs centaines. Parfois, il y en a tellement que l'extrémité supérieure de la flèche se divise en 2 à 4 parties et il semble que l'inflorescence se compose de plusieurs parapluies globulaires. Entre les bulbes à air se trouvent des fleurs qui sèchent pendant la phase des boutons. L'inflorescence est enfermée dans un voile dense avec une extrémité pointue.
Le poids du clou de girofle varie entre 3 et 10 g. La couleur des écailles dures du clou de girofle, selon la variété et les conditions de croissance, va du brun intense au crème, en règle générale, avec une teinte violette d'intensité variable.

L'ail est extrêmement exigeant sur la fertilité et l'humidité du sol, car la partie principale du système racinaire est située superficiellement.
Au printemps, faute d'eau, il cesse généralement de croître et forme un petit bulbe.
L'ail germe à 3-5 ° C. La formation de clous de girofle se produit à une température de 15-20 ° C, maturation - à 20-25X.
Dans les jardins potagers, l'ail est planté entre des rangées d'autres plantes potagères pour les protéger des maladies et des ravageurs. La végétation des plantes d'ail, la libération de phytoncides (antibiotiques des plantes supérieures) dans l'air, créent une zone stérile protectrice autour d'elles.

Les meilleurs précurseurs de l'ail sont les légumineuses, les graines de citrouille, les légumes verts, le chou précoce, la vapeur. Il est très important que le prédécesseur quitte le champ au plus tard 1 ... 1,5 mois avant de planter l'ail. Sinon, la technologie de culture de l'ail a beaucoup en commun avec la culture des oignons.


Planter des bulbes d'ail d'hiver

Avant de planter les bulbes dans le jardin, faites des rainures de 3 cm de profondeur à distance les unes des autres. Les gros bulbes sont plantés à une distance allant jusqu'à 3 cm et les petits jusqu'à 2 cm. Jusqu'à 70 bulbes sont semés par mètre courant de sillon. Une seule dent qui pousse sur ce sillon suffira à planter à l'automne m2 de massifs destinés à la culture de l'ail commercialisable.

Si l'ail n'est pas prévu pour être transplanté l'automne prochain, ne le transplantez pas, les bulbes sont semés beaucoup moins souvent - les gros bulbes sont disposés après 4 cm et les petits après 3 cm.

Le meilleur moment pour planter des bulbes est seconde quinzaine de septembre, c'est-à-dire un mois et demi avant le début du froid hivernal stable. Sur les plates-bandes préparées, des rainures sont faites de 3 cm de profondeur lors de la plantation au printemps et de 4 cm lors de la plantation en automne.

Pour protéger l'ail des maladies, vous pouvez faire tremper les bulbes et les clous de girofle à une dent avant de les planter pendant une heure dans une solution chaude de permanganate de potassium ou dans des préparations telles que: "Rizoplan", "Barrière", "Barrière".

Après la plantation, recouvrez les rainures avec un sol fertile ou de l'humus, légèrement compacté avec du paillis avec de la tourbe ou du compost.

Prendre soin d'un lit avec des bulbes d'ail consiste à ameublir le sol, à arroser et à nourrir. Dans la phase de la deuxième feuille, nourrir les cultures avec une solution de molène (1:10), en dépensant 2 litres pour 1 m2 de lits. Répétez l'alimentation après deux semaines.

L'ail d'hiver est mieux cultivé de manière directe. Photo: Blog de Park Seed

Retirer une dent fin juillet - début août, lorsque le dessus de l'ail est mort. Creusez les plantes avec une fourche pour ne pas endommager les ensembles d'ail. Une fois les plants séchés au soleil et lorsqu'ils commencent à bruir, ils sont nettoyés des restes de racines et de feuilles.

Avec une culture directe, les plants issus des bulbes ne sont pas déterrés, laissant dans le sol pour le deuxième hiver.


Quatre assistants au résident d'été


Pourquoi est-il difficile pour les gens d'abandonner l'agriculture traditionnelle? Parce que cette habitude s'est développée au fil des ans. Et pour introduire quelque chose de nouveau, tout d'abord, vous devez changer votre façon de penser.

"Comme tout le monde, moi aussi." Après tout, il est si pratique de marcher sur un chemin piétiné: pour tout creuser plus profondément, et si nous le désherbons, alors pas un seul brin d'herbe ne puisse être vu dans le jardin. Et peu de gens pensent: est-ce vrai, est-ce utile pour le jardin? Après tout, le propriétaire foncier a ses propres intérêts - elle a besoin de nous pour l'aider, pas pour lui faire du mal. Mais pour cela, nous devons changer les habitudes d'entretien de notre jardin. Si vous voulez une récolte abondante, savoureuse et sans nitrate, soyez patient et ne pas radier en disant «non» à un cutter plat, sidérés et nouveautés similaires. Après tout, pour rejeter quelque chose, vous devez d'abord tout essayer. Par exemple, achetez coupeur plat - le premier assistant du jardinier.

Le deuxième assistant est les sidérés. Les principales cultures ici sont le seigle, la moutarde et la phycélie. Ayant un système racinaire bien développé et une croissance rapide de la masse verte, les engrais verts assouplissent efficacement la couche racinaire du sol, lient les nutriments et les transforment en formes facilement assimilables par d'autres plantes. Afin d'obtenir le maximum d'effet de l'utilisation d'engrais vert, il est nécessaire de tailler les plantes dans le sol à une profondeur de 2 à 4 cm, en les broyant à cette masse verte. Dans ce cas, la pourriture du système racinaire des plantes d'engrais vert commencera, ce qui, d'une part, permettra d'enrichir le sol en matière organique et, d'autre part, de créer une structure du sol. Le plus important est de ne pas creuser le sol après l'engrais vert! Après tout, lors du creusement, nous cassons la structure du sol.

Troisième assistant du résident d'été - paillis. Dès que les pousses sont apparues, posez les allées avec de petites herbes sans graines. La couche de paillis doit avoir au moins 5 cm d'épaisseur et l'augmenter si nécessaire. Avec un bon paillage, vous ne vous inclinez devant le lit de jardin que pour éclaircir les semis et augmenter la couche de paillis, et ne pas arroser, les desserrer et les désherber à l'infini.

Le quatrième irremplaçable ami jardinier - compost ... Réservez de l'espace sur votre terrain pour tas de compost. Mettez-y des déchets alimentaires, de la masse verte du site (sauf pour les plantes malades), des feuilles mortes, de la sciure, du carton, du fumier. Si possible, alternez tout cela en couches, saupoudrez-les périodiquement de terre, humidifiez le contenu fosse à compost ... Utiliser des produits biologiques (ils faciliteront un traitement plus rapide du contenu de la fosse à compost) et fertiliser le sol sur le site avec le «produit» prêt à l'emploi. Avec un tel engrais, vous n'endommagerez en aucun cas la terre ou les plantes. Vous verrez le résultat à la fin de la saison sous la forme d'une récolte abondante. Si vous utilisez systématiquement toutes ces aides, dès la deuxième ou la troisième année, vous verrez à quel point le sol est devenu luxuriant et à quel point il est agréable de travailler dessus. Et puis, vous ne voudrez plus jamais changer le coupe-avion pour une pelle et une houe.


Dates de débarquement et de préparation du jardin

Malgré le fait que la plantation de l'ail de printemps a lieu au printemps, le jardin doit être préparé à l'automne. Ce type de culture se sent bien dans des sols assez légers et fertiles (limon sableux, limoneux) avec une réaction acido-basique neutre. Une acidité élevée peut être neutralisée en ajoutant de la farine de dolomite, la «lourdeur» du sol - avec du sable, sa «légèreté» - avec de l'argile en poudre.

Un endroit ouvert et ensoleillé est choisi pour le jardin. Il est souhaitable d'avoir une sorte de barrière à proximité qui la protège du vent du nord. Une légère pente est également encouragée - dans ce cas, un drainage rapide de l'eau est assuré. La stagnation de l'humidité aux racines de l'ail de printemps ne tolère pas catégoriquement. Pour la même raison, son atterrissage dans les basses terres est exclu - il y a de la fonte et de l'eau de pluie pendant longtemps, de l'air froid et humide s'accumule.

Il est impératif de creuser profondément un lit pour l'ail, tout en le débarrassant des débris végétaux et autres

La zone sélectionnée est creusée à une profondeur de 35–40 cm, en cours d'introduction de tous les engrais nécessaires. Environ 3 tasses de cendre de bois tamisée, 4–5 litres d'humus ou de compost pourri et 10–15 g d'engrais complexe contenant de l'azote, du phosphore et du potassium (Nitroammofosk, Azofosk, Ammofosk) seront utilisés pour 1 m². Au printemps, avant la plantation, le lit devra à nouveau être bien desserré.

Par rapport à l'hiver, l'ail de printemps a besoin d'un sol plus nutritif, tout ce dont vous avez besoin est ajouté au sol à l'automne.

Nous ne devons pas oublier la rotation des cultures. Les mauvais précurseurs de l'ail sont les bulbes (y compris les fleurs), les carottes et les plantes de la famille des solanacées. Toutes les légumineuses et céréales, légumes verts, tous les types de choux, citrouilles (concombres, courgettes, citrouilles, courges, melons) conviennent à cet égard. La culture peut être remise à sa place d'origine au plus tôt après 5 ans.

Les carottes à l'ail sont un mauvais précurseur, mais un voisin très sain

L'ail de printemps profite au jardin, étant planté près de roses, d'arbustes à baies et de fraises du jardin. Il repousse efficacement de nombreux ravageurs typiques de ces cultures, en particulier les limaces et les charançons. Mais le quartier avec du chou, des pois et des haricots n'est pas souhaitable - l'ail inhibe leur croissance.

L'ail planté sur le même lit que les fraises du jardin effraie efficacement les limaces des baies - les ravageurs n'aiment pas une odeur piquante

La période de plantation de l'ail de printemps est déterminée par le climat de la région. À ce stade, le sol devrait se réchauffer jusqu'à 5–7 ° С. Mais vous ne pouvez pas trop hésiter, sinon le substrat, saturé d'eau de fonte, aura le temps de sécher. Et la culture n'aime pas la sécheresse excessive du sol, ainsi que la chaleur. Dans les régions chaudes du sud, la plantation peut être planifiée dès la fin du mois de mars, dans les zones à climat tempéré - pour la dernière décennie d'avril. Dans l'Oural, la Sibérie et l'Extrême-Orient, les dates sont décalées de 2-3 semaines supplémentaires.

L'ail de printemps doit être planté dans un sol humide

Les bulbes sont confortables et commencent à former des racines même à une température de l'air de 4 à 8 ° C. Dès qu'un temps chaud stable est établi (au-dessus de 12–15 ° C), le développement du système racinaire s'arrête et la formation du bulbe commence. Si la plante à ce moment-là n'a pas de racines suffisamment fortes, elle ne pourra pas lui fournir les nutriments dans le volume requis, ce qui affectera négativement la quantité et la qualité de la culture.

Vous ne devriez pas avoir peur des gelées printanières retournables. La résistance au froid de l'ail de printemps est bien inférieure à celle de l'ail d'hiver, mais il survivra avec succès à de petites températures négatives.


Faire pousser de l'ail sur un rebord de fenêtre

L'ail peut être cultivé sur un rebord de fenêtre si vous le souhaitez. Photo: g.janecraft.net

Vous pouvez compter sur la prochaine récolte, bien sûr, seulement la saison prochaine, mais celle que nous plantons en pots ou en caisses de semis installés sur un rebord de fenêtre léger et sur un balcon vitré - dès maintenant!

Permettez-moi de souligner que l'ail est une culture résistante au froid et ne nécessite pas beaucoup de chaleur pour son développement. Mais l'acide ascorbique et d'autres vitamines et substances médicinales dans les feuilles vertes en croissance s'accumulent cinq fois plus (jusqu'à 50 mg /%) que dans les bulbes. Ces verts sont plus sains que les citrons et les oranges!

Par conséquent, plantez vos dents pour la santé (au sens littéral du terme) non seulement dans le jardin, mais aussi dans tous les pots, gobelets en plastique et boîtes - pour une utilisation en automne et même en hiver.

Un grand volume et une grande profondeur du récipient ne sont pas nécessaires (cela suffit jusqu'à ce que ce ne soit pas important dans ce cas, la fertilité du sol (vous pouvez même utiliser du sable humide, de la mousse de sphaigne des tourbières, de la tourbe, n'importe quel sol), et fertiliser avec les engrais ne sont pas nécessaires, car les feuilles vitaminées se développent rapidement exclusivement grâce aux nutriments contenus dans les clous de girofle, mais ici, contrairement à la plantation dans le sol, il est important de savoir: plus les clous de girofle sont gros, plus les verts poussent de manière intensive et Ne le faites pas trop pousser: le plus jeune, le plus sain et le plus savoureux.

Il est conseillé de renouveler de telles plantations tous les Soit dit en passant, c'est sous forme germée (avec de jeunes pousses vertes ou étiolées cultivées sans accès à la lumière) que l'ail est traditionnellement utilisé en Chine et au Japon, et les foies longs locaux, distingués par santé enviable, mangez-en tous les jours.

Quant à l '«arôme» pas trop agréable pour les étrangers, ils s'en débarrassent de deux manières: soit ils consomment ces légumes exclusivement le soir avec toute la famille, et le matin ils se rincent la bouche avec un élixir de menthe et un pinceau leurs dents plus soigneusement que d'habitude, ou ils le mangent avec du persil ou des grains de café naturels, ce qui combat visiblement toute odeur étrangère.

Soit dit en passant, dans les jardins familiaux des États-Unis et de l'Europe occidentale, il a même été récemment coutume de cultiver une "collation" spéciale à partir de l'odeur de l'ail - une culture verte aussi spécifique que la rue. Même une forte odeur d'ail est mieux éliminée.

Suzan V.G., docteur en sciences agricoles sciences, professeur


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